Claude Montana, modedesigner vars utseende definierade 80-talet, dör vid 76 år

Claude Montana, den djärva, plågade franska designern vars utsökta skrädderi definierade 1980-talets bredaxlade kraftutseende – en tuff, erotisk och androgen chic som gav honom berömmelse och hyllning tills han fälldes av droger och tragedier på 1990-talet – dog på Fredag ​​i Frankrike. Han var 76 år gammal.

Fédération de la Haute Couture et de la Mode bekräftade dödsfallet men angav inte orsaken eller var han dog.

Montana var en del av en kohort av avantgardistiska parisiska designers, inklusive Thierry Mugler och senare Jean Paul Gaultier, som idealiserade den kvinnliga formen på extravaganta, stiliserade sätt som gick tillbaka till gamla Hollywoods skärmsirener, men omarbetade på plats. Plats. Mugler, som dog 2022, erbjöd en campier femme fatale än Montanas iskalla vision, även om de två ofta klumpas ihop som arkitekterna bakom 80-talets “glamazonism”.

“Claude Montana”, förklarade New York Times 1985, “är för axeln vad Alexander Graham Bell är för telefonen.”

Hennes kläder, sa Valerie Steele, chef för Fashion Institute of Technology Museum, “var hårda, med en kraft som var både militaristisk och mycket erotiserad.” Han tillade: “Det var inte utseendet på amerikansk makt hos den verkställande makten med axelvaddar. “Hennes var en annan sorts arbetande kvinna.”

Montana inspirerades ofta av den parisiska elitens nattliga värld: sexarbetarna och dominatriserna, invånarna på de läderbarer han besökte. Men det var inte begränsat till att avsluta fetischutrustning.

“Hans skrädderi var skalpell-skarp,” sa modejournalisten och författaren Kate Betts per telefon. “Nivån av perfektionism var intensiv.”

Josh Patner, tidigare modekoordinator på Bergdorf Goodman, sa i en telefonintervju: “Hans kläder var vackra, noggranna föremål. Det definierade sin tids formspråk. 80-talets kraftfulla proportioner, de överdrivet eleganta ytorna, de hårda kanterna sensuella.”

Blyg och recessiv i person, Montana var ändå en född showman. Sedan hans första utställning 1977, när han skickade modeller helt klädda i läder, med epauletterna på deras jackor knutna med kedjor (vilket gjorde jämförelser med nazistiska uniformer, vilket upprörde designern, vars inspiration låg närmare hemmet), Hans uppträdanden i Paris var bland de livligaste, alltid övervakade av studsare i vita pappersoveraller och höljda i hemlighet. “Du väntade och väntade,” sa Betts, “men det var alltid värt det.”

Ellin Saltzman, tidigare modechef på Saks Fifth Avenue, sa till Vanity Fair: “Det var folk som grät efter Claudes shower. Med en nästan germansk rytm kunde de vara väldigt militanta men totalt sexiga på samma gång.”

Claude Montamat föddes den 29 juni 1947 i Paris, en av tre bröder. Han bytte sitt efternamn på 1970-talet för, sa han, folk fortsatte att uttala det fel. Hans mor var tysk; hans far, en textiltillverkare, var spansk; Familjen var rik.

“Mycket borgerlig”, sa han till Washington Post 1985. “De ville att jag skulle vara något jag inte ville vara.”

Hon lämnade hemmet när hon var 17 och flyttade till London, där hon började göra smycken i pappersmaché som dök upp på brittiska Vogues omslag. Men tillbaka i Paris, dit han återvände 1973, kunde han inte hitta en marknad för sina plagg och fick genom en vän jobb som skärare för Mac Douglas, ett lyxklädesföretag i läder. Ett år senare var han företagets chefsdesigner. 1977 var han redan ensam.

I slutet av årtiondet var han en stjärna och hans stilar skulle dominera 80-talet. Kritiker kallade honom framtiden för parisiskt mode. Hon hade licensavtal, en boutique, en bästsäljande parfym och färdiga linjer för män och kvinnor; designad för en italiensk linje, Complice. Åttiotalsstjärnor som Cher, Diana Ross och Grace Jones bar Montana. Det gjorde Don Johnson och Bruce Willis också.

“Han var en fantastisk designer,” sa Steele, “men han hade demoner.”

Instängd i droger försvann han ofta i dagar eller veckor i taget. 1989, när Dior kom och ringde, tackade han nej till jobbet. “Jag behöver utrymme”, sa han till The Washington Post samma år. “Jag vill inte ha alla dessa pengar och gå till ett äldreboende.”

Men ett år senare accepterade han Lanvins erbjudande att designa deras haute couture-linje, och gjorde det i fem säsonger. “Deras nya rymdjungfru är en snällare ras, klädda i mjuka sidenkläder med små midjor och fylliga kjolar”, skrev Bernadine Morris i en recension i The Times. “Deras kollektion var en perfekt cameo som uttryckte den senaste nya eran av haute couture.”

Men många kritiker panorerade det nya verket (Montanas asymmetriska klänningar och pärlstoppar kan ha varit för minimalistiska för couturedamer) och avfärdade honom.

Wallis Franken var en amerikansk modell med två barn som varit Mr. Montanas musa och startstjärna sedan hans start. De delade smaken för nattliv och kokain och enligt henne var Franken alltid djupt kär i honom. Men vissa såg hennes äktenskap 1993 som manipulation från hennes sida för att återuppliva hennes verksamhet, ett cyniskt “vitt äktenskap”.

Hur som helst var deras förhållande, som Maureen Orth rapporterade i Vanity Fair 1996, stormigt. Hon hatade hans affärer med män och han ogillades över hans jobb; Det slog henne en gång, skrev Orth, när fotografen Steven Meisel bad henne att posera för en Donna Karan-kampanj.

Tre år efter deras bröllop hittades Frankens kropp på gatan utanför hennes lägenhet i Paris. Franken var torterad av sitt eget drogbruk och var förtvivlad över sitt äktenskap och hade berättat för vänner att hon hade övervägt självmord. Men folk viskade: hade hon blivit knuffad?

“Vad jag än lider lider jag för att jag lider”, sa han till Washington Post. “Många gånger undrar jag varför jag måste gå igenom den smärtan.”

Montana fortsatte att publicera samlingar fram till millennieskiftet, och kritiker beskrev dem undantagslöst i mediokra termer. På 2000-talet hade han blivit en enstöring, även när yngre designers vände sig till hans djärva stilar för inspiration.

“Det fanns en känsla av att Claude skulle fortsätta och vara för evigt”, sa Dawn Mello, tidigare modechef för Bergdorf Goodman, till Vanity Fair 2013. “Då försvann han och ramlade av kartan.”

Designer Lawrence Steele, som talade från Milano, påminde om att en av de första modeplaggen han köpte var en marinblå Claude Montana kashmir golvlång kappa med axelvaddar “upp till här”, som han uttryckte det.

“Det var 1983 och jag hade kort hår, så jag såg ut som Grace Jones och kände mig extremt fantastisk,” sa Steele. “Hans kläder gav dig en större personlighet än livet. De var som rent ego och styrka. Och det var vad 80-talet handlade om i allmänhet: denna rena, kraftfulla stolthet över att vara.”

Vanessa Friedman bidragit med rapporter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *